Не работает Ups Ippon Smart Power Pro 1000.

  Если Вы попали на эту страницу, рискну предположить, что у вас сломался Ups Ippon Smart Power Pro 1000 ).

  Эта статья написана чайником для "чайников" на основе личного опыта ремонта сего чудесного девайса.
  Начну с главного, первый вопрос: с чего начать? начать следует с включения памяти, постарайтесь вспомнить, когда Вы его покупали и где находятся документы.
  Если с момента покупки прошло мене 2 х лет, то самый правильный вариант - обратиться в официальный сервисный центр, список сервисных центров можно посмотреть на официальном сайте www.ippon.ru в разделе "Поддержка" www.ippon.ru/support есть пункт: "Адреса сервисных центров по всей России". 
  После нахождения удобного для Вас сервисного цента настоятельно рекомендую позвонить туда и поговорить, по человечески ), без понтов изложить суть проблемы и спросить возможные варианты и когда можно привезти ибп и нужна ли коробка и все комплектующие бывшие в коробке при покупке.
  Далее будет приблизительно следующее: если неисправность мелкая, типа акб поменять или "проводок отвалился )" Вам его быстро починят, если же проявилась "типичная неисправность" в виде выгоревшей схемы зарядки акб, то вероятно по прошествии нескольких недель, Вам предложат написать заключение о неисправности и обратиться с этим заключением в магазин где Вы покупали сей чудесный ибп) и при Вашей достаточной настойчивости очень возможно Вам вернут деньги, если у Вас сохранились чек и полная комплектация девайса, я очень рекомендую пойти именно этим путём, так как гарантийный ремонт Ups Ippon Smart Power Pro 1000 может затянуться, в моём случае мне выдали упс через 6 месяцев, и в итоге он оказался "не совсем рабочим").

  Почему Ups Ippon Smart Power Pro 1000 ломаются? Самая вероятная причина банальна - перегрев, причина перегрева так же проста, для перегрева достаточно прижать ибп одной стороной к стене/ножке стола или другому предмету, по прошествии некоторого времени в один прекрасный момент, летом в жару ), вентиляции становится недостаточно и элемент Q33 - 2SK3700/2SK2610 (5A 900V) перегревается, его пробивает высокое напряжение и он с фейерверком и шумовыми эффектами утаскивает с собой все связанные с ним элементы.
  По сути разработчики немного сэкономили на радиаторе для Q33 ну рублей 10 примерно, и получилась вот такая типичная неисправность/болезнь. После удачного ремонта я прикрутил на Q33 радиатор, с термопастой разумеется, радиатор великоват конечно, можно и поменьше размером поставить.

Про аккумуляторы.. 

  Родные акб сдохли ровно через год, стояли акб с маркировкой CSB BATTERY UPS 12360 7 F2 12V360W/Pcs/9.6V/5Min  и датой выпуска 07.13 года. 

  Обратите внимание на  третье фото, дальним лежит акб с датой выпуска июль 2006 года, его я вынул из ибп (на работе) в 2015 году, отработав 9 лет он ещё живой, ёмкости конечно уже не осталось.
  Причина преждевременной кончины родных акб мне неизвестна, за год может быть раза три я ибп запускал без сети типа "для проверки", ну и раз пять скачки напряжения были и всё ).  Недавно появилось интересное видео: Правильная зарядка AGM или почему бесперебойники убивают аккумуляторы , возможно таки всему причиной банальный перегрев.  Перед тем как сдать иппон на ремонт я замерял напряжение на акб при включенном в сеть ибп, тестер показывал 27,5 вольт.
  В итоге они потеряли ёмкость, и на сегодня в них осталось ёмкости только "срабатывать при скачках напряжения".
-----------------------------------
Добавлено 09.09.2017г.
Одной из возможных причин смерти акб возможно является глубокий разряд ниже 12 вольт;
Напомню, ИБП отключается при суммарном напряжении на акб ниже 21 Вольта, а нюанс в том, что акб кальциевые (Ca/Ca), а кальциевые акб категорически не переносят разрядов ниже 12 вольт.
Материал с сайта: https://www.drive2.ru/l/5914573/.
Официальные рекомендации от Мазды гласят, что если плотность электролита аккумуляторной батареи составляет менее 1,17 г/см3 (Battery SOC составляет менее 25%, что соответствует напряжению менее 12В), то такая батарея подлежит замене новой, так как в этом случае восстановить нормальное функционирование аккумуляторной батареи с помощью ее заряда уже невозможно (!).
Кальциевые автомобильные АКБ лучше вообще никогда не подвергать глубокому разряду, а если разряжать, то не ниже 11,5В (при этом с риском не вернуть назад прежнюю ёмкость АКБ)
или 12В (неглубокий КТЦ), т.к. 12В НРЦ (напряжение разомкнутой цепи) на свинцовом АКБ говорит о 0% его ёмкости (напряжение 100% заряженного АКБ составляет 12,7В).
Большинство информации почерпнуто мной отсюда: CAR AND DEEP CYCLE BATTERY FAQ 2015 , а также личными "опытами" и наблюдениями.
Так же, всем фомам неверующим — обязательно к прочтению этого сообщения!
----------------------------------
Добавлено 04.05.2019г.
При выборе АКб рекомендую к прочтению интересный материал с сайта www.h-energy.ru/akkubattery/, так же на сайте есть рекомендации и подробные описания различных АКБ. 

----------------------------------
  Пришлось долго выбирать акб на замену, в итоге мой выбор остановился на акб  YUASA REW45-12, купил 2 штуки за 3180 рублей, дорого конечно, цена на мой взгляд завешена, раза так в два ) ну а что делать? отечественных акб для ибп в продаже не нашёл.

  Аккумуляторы имеют дату выпуска июнь 2015 года, и вероятно их немного подзарядили, после установки в ибп АРС он заряжал их ещё почти сутки).
  Конечно можно было купить акб и подешевле например такие: Тестирование двух аккумуляторов Security Force SF 1207 как обманывают потребителей,  или такие: Тестирование аккумулятора Security Force SF1212. Или как пенопласт начал накапливать энергию))), или вот ещё вариант  Новинка в «качестве» аккумуляторов.

  Думаю будет правильным кратенько изложить свою пред историю владения Ups Ippon Smart Power Pro 1000:
  Приобрёл сей чудесный девайс в декабре 2013 года за 4 тыщи рублей с хвостиком для работы в связке с домашним компом (в то время я много работал с видео, и скачки напряжения во время кодирования видео при максимальной нагрузке на системник  могли привести к печальным последствиям).
  В декабре 2014г сижу за компом, тут бац, скачёк, напряжения и комп выключился..
  Ну думаю это не порядок, ищу документы, вроде гарантия же была, нашёл...
  Покупал в МЭЛТ, это не большая фирма, десяток магазинов, и даёт свою гарантию 1 год, так вот, когда я её нашёл, гарантия кончилась неделю назад... облом однако.
  Ну плюнул на гарантию, купил пару новых акб, поставил, работает.
  Прошло три месяца...
  Сижу за компом, тут бац, скачёк, напряжения и комп выключился..
  Ну думаю это жжж уже не спроста )
  Потыкал кнопки, все какие были ), выяснил следующее: ИБП включается и выходит в режим готовности при наличии напряжения в сети, при отключении сети отключает нагрузку и пищит, горят лампочки верхняя и вторая снизу.
  Далее на работе: настрочил на оф. сайт иппон, просил выяснить мой серийник на гарантии или уже нет? ответа так и не дождался, в поисках "головной" фирмы добрался до следующего: 
  Торговая марка ippon принадлежит nippon-klick, сайт http://nippon-klick.com. 
  Но почему то сайт nippon-klick.com в то время не загружался.
  Установил прогу Winpower с диска шедшего в комплекте с ибп, программа показала напряжение на акб 27.5 вольта.
  Открыл блок акб, в выключенном состоянии напряжение на клеммах акб 26,3 вольта, при подключении в сеть напряжение начинает расти до 27.1 и останавливается (тестер очень старый, возможно не точно показывает) но суть: зарядка на акб идёт, поставил на место родные акб, зарядил.
  При включении ибп звучит короткий сигнал и ибп выходит на готовность.
  При отключении питания сети ибп пищит и отключает нагрузку, и напряжение на акб падает до 26,3 вольт.
  В общем решил попробовать вариант с гарантией, на оф.сайте иппон 2 года написано или до 30 месяцев с даты изготовления, у нас в городе есть оф. сервис иппон, АККОМ называется, собрал всё что было, коробку, документы, и повёз ибп в АККОМ.
  В сервисе вежливо выслушали, забрали ибп и гарантийный талон, дали документ, сказали как выяснят суть вопроса, так сразу и позвонят, коробку со всеми документами вернули.
Срок ремонта до 45 суток. Сдал в ремонт в Апреле 2015 года, забрал в Сентябре того же года). В итоге мне выдали "работающий" ибп, за время пока ибп чинили, прочитал много всего, и решил приладить радиатор на Q33. Когда забрал ибп с ремонта, особо тестировать не стал, решил сразу врезать кулер и приладить радиатор, а потом уже потестить). Только после тестирования я понял, что цепь зарядки не работает должным образом, а корпус я уже попилил ). Ну и после этого началась эпопея поиска неисправности.

  Прикладываю несколько схем, размещённых на форуме сайта "Паяльник" в теме: Ups Ippon Smart Power Pro 1000, рекомендую полистать тему, прежде чем ковырять упс ).

  На первом рисунке схема цепи зарядки в "нормальном" размере рекомендую, распечатать на А4 пару копий )
  Описание работы микросхемы U15 UC3843 подробнейшим образом изложено в видео : "Принцип работы ШИМ контроллера UC3843 в импульсном блоке питания". Автору большое спасибо, именно благодаря его видеоролику мне удалось выявить причину и починить свой ибп. По правде сказать мне понадобилось три дня просмотра этого видео, ну с перерывами конечно ) в общей сложности раз 20-ть посмотрел) пока доехал почему у моего ибп напряжение на клемме акб 20 вольт, вместо нужных 27,5 вольт.

  После разборки в первую очередь проверить U1 если соседние две или три ноги звонятся между собой и на массу (у моей второй платы кз были на U1 отпаял 8(+) и 9(-) ноги, 8 (+) накоротко звонится с 11, 12, 13 и 16 ногами), то вероятно "мозг" пострадал, и починить его не представляется возможным, если быть точным, я не знаю чем эту микросхему можно заменить.
  Если короткого замыкания на соседних ногах нет, двигаемся дальше.
  Рассматриваем все резисторы, конденсаторы и прочие элементы, все подозрительные записываем на бумаге. 
На смд резисторах внимательно смотрим на надписи, на "нормальных" резисторах надписи белого цвета и хорошо читаются, если надпись не белого цвета или её не видно, записываем номер резистора, его нужно обязательно проверить на обрыв и на сопротивление, по моему маленькому опыту скажу, все резисторы со " странностями" были неисправны, цена вопроса 1 рубль.

  Для ремонта я использовал: паяльную станцию с феном и всеми приблудами ( это на работе было, взял попользовать )), разные жала, флюс, припой олово отсос и прочее), тестер, увеличительное стекло, шило для "отковыривания" смд деталей от платы, они к ней приклеены ), так же рекомендую использование иглы от 20 ти кубового шприца, острая часть иглы сточена полностью и "доведена" алмазным надфилем, посмотреть процесс можно по ссылке: "Как выпаять микросхему иголкой от шприца"
 Так же понадобился паяльник на 40-100 ватт для отпайки и припайки Q33, очень массивный элемент, а паяльник станции показался мне слабоватым.

В общем задача выглядела так: выявить все неисправные элементы, заменить и попробовать запустить.

 Для тестового запуска ибп я использовал в качестве предохранителя в сети 220 вольт обычную лампу накаливания на 95 ватт подсоединённую последовательно, её задача не дать протекать по цепи большому току, и возможно, убережёт от выгорания дорожек в случае чего )
  В цепи 24 вольт для "предохранения" использовал обычную автомобильную лампочку накаливания 12 вольт 21 ватт, уставил её вместо перемычки между акб, в начале ставил две лампы параллельно, потом выяснил, что запуска ибп и тестирования цепи зарядки одной лампочки вполне достаточно. При силе тока в цепи 1 Ампер нить слегка краснеет ) и сберегает ибп в случае "нештатных ситуаций".

  Чинил я свой иппон долго, почти три месяца), а неисправность была копеечная.

  Поиски привели к R 204 (402к) впаянный в цепь показывал 100к и сопротивление потихоньку росло.
  Так как деталь мелкая, решил выпаять перемычку, то есть "разомкнуть одну ногу, замерил, 280к.
Сходил в магазин, в наличии 402к не было, взял 390к, снял родной, замерил - 400к ), выпаивал феном, может быть как то повлияло ?
  Впаял 390к, ничего не изменилось, зарядки нет.
  Добавил 20к, при подключении сети ибп начал клацать релюшками и моргает сетевая лампа 95 ватт, если правильно понял, большая нагрузка, напряжение падает, ибп выключается и снова включается.
  Поставил лампу 150 ватт, ибп запустился, отдельно подзарядил акб до 25 вольт.
  При включении в сеть  снял клемму с акб, на снятой клемме 28,6 вольт, ибп работает устойчиво, при подсоединении клеммы начинает клацать релюшками и моргать лампой, сейчас сниму 20к.
  Снял 20к поставил 12к  итого: 390+12 = 402к ну понятно номинально )
  Включил в сеть напрямую, получилась интересная картина, при снятии клеммы с акб напряжение медленно растёт с 25 вольт, до 26 вольт по десяточке  за пару секунд.
  Ибп отключил кулер, на клеммах 26,8 вольта на 2 pin 2,5 вольт
  Видимо не просто так прилепили разъём CN11 есть тут какой то подвох, может быть сопротивления на делителе подбирают)

  При замене R204 обратил внимание на "плавающее" напряжение, пришёл к выводу, что флюс под замененным элементом R204 меняет общее сопротивление. Выпаял R204, протёр "всю округу" спиртом, впаял без флюса, напряжение стабилизировалось и сейчас держит 27,6 вольт.
  На сегодня R204 у меня представляет из себя домик ) стойки 390 и 12 кило Ом, между ними капля лака, для фиксации ), а сверху я накладывал разные сопротивления ), в итоге сверху лежит 1 Ом ).  Напряжение на акб у меня получилось 27,6 Вольта, программа Winpower  показывает 27,8 Вольта.
Думаю будет правильным разместить больше схем данного упс.

Полезные цитаты из темы форума: Ups Ippon Smart Power Pro 1000 

-------------------------------------

Чем заменить оригинальные Q33? - 2SK3700/2SK2610 (5A 900V)

База аналогов
Из того, что я понял из таблицы и информации из этой ветки форума, возможно можно заменить на:
STW5NB90
STW7NK90Z
STW9NK90Z  вот вроде есть по разумной цене )

STP6N120K3
STW6N120K3 
При подборе аналога смотрим чтобы были не хуже:
мах напряжение,
мах мощность, ток, временные задержки.
Открытое сопротивление(Rds) - чем меньше, тем лучше, меньше будут потери и след-но нагрев.

-------------------------------------

исправный ТХ1 
7-5 ножка 0,2 Ома 70 мкH
5-3 ножка 0.2 Ома 70 мкН
7-3 ножка 0,2 Ома 280 мкН
15-18 ножка 0,4 Ома 11 мН
Миллиомметра не было под рукой, так что значения сопротивлений на грани погрешности тестера.
Индуктивность мерил на частоте 1 кГц.

-------------------------------------

Это новые модели. И очень не надежные. Схема есть только на старые модели SPP1000. В железном корпусе. Совершенно разные устройства схемы не похожи. У Вас импульсный преобразователь дает 220 на частоте 30 -50 КГц потом выпрямляется. И уже в последнюю очередь преобразовывается в 50Гц  четырьмя транзисторами IRF740 по мостовому включенными. если надо опознать детали помогу.

-------------------------------------

Q1, C5 форсируют включение реле RY3
Q49 - Отключение заряда (при работе от батареи).управляет Q50 и Q57
Q58 - управляет режимом заряда 

-------------------------------------

 Ippon Smart Power Pro1000, плата Galaxy 1kva 098-18706-00 : Q33=2SK2610 (или 2SK3700 на исправном), R44=221=220 ом, R59=30C=20кОм, D19=A2=1N4148WS,  U15=UC3843BN, Q58=Q49=1P=KST2222A, R209=18b=1,5 кOм, R211=30b=2 кОм, C67 - 471M 1kV=470 пФ 1 кВ. 

-------------------------------------

  А по поводу U15=UC3843BN могу сказать одно: при пробое Q33=2SK2610 она точно сгорает. А резисторы на 10 Ом вокруг процессора U1=MC9S08FL8C защитные. Смотрите схему которую я нарисовал. У меня собственно сгорела куча

-------------------------------------

Правда я вместо UC3844N поставил UC3845N, т.к. UC3844N не запускается при низком напряжении.
Вместо 2SK2610 я поставил STW7N95K3 что было под рукой. После этого ИБП заработал.

-------------------------------------

Не работает только индикация. Непонятно что за микросхема стоит на маленькой платке с кнопками...
Похоже на MC14094B. Могу конечно ошибаться, но по названию и описанию вроде она. 
Спасибо большое так и есть, это 8-ми разрядный регистр сдвига с 3-м состоянием фирмы ON Semiconductor MC14094B. 

-------------------------------------

  Я сегодня ковырял его. Сообразил как он работает на заряд аккумулятора при включении в сеть 220 вольт.
1. Самое главное чтобы аккумулятор был клеммами подключен. Иначе никакой реакции ни на одну из кнопок. Как видно на схеме заряда аккумуляторов которую я выше выложил, процессор питается от КРЕН-ки.
2. После этого можно и вилку 220 вольт вставить в розетку, меряем напряжение на клеммах аккумулятора. Оно должно увеличиваться.
3. Не выдёргивая вилку из розетки отключаем клеммы от аккумулятора и меряем напряжение на пустых клеммах оно должно быть около 27 вольт. И ещё. Совсем убитые аккумуляторы не вставлять. А иначе как же процессор запустится.

-------------------------------------

  Да я ещё хотел сказать. У меня сгорел резистор R146 =1,3 Ома 2 ватта. Я сдуру поставил 2 Ома 2 ватта. Так вот при таком номинале напряжение заряда аккумулятора было всего 18,7 вольта.
  Смотрите не ошибитесь при ремонте. 

-------------------------------------

ремонтирую Ippon SPP 1000, заменил Q33 на К2611, заменил выгоревшие С67, R146, U15, R59, R209, больше неисправных деталей не обнаружил. ИБП включается, выдаёт напряжение 27 Вольт

-------------------------------------

  Да я тоже это заметил что 2SК2611 или 2SК3700 греются сильно. Но в основном если идёт заряд аккумуляторов.   Я вот подумал на транзистор повесить какой нибудь радиатор.
  Это нужно при разобранном корпусе щупать транзистор или каким либо другим способом измерять температуру нагрева корпуса транзистора. Я считаю что она не должна быть выше +50 градусов по Цельсию.
  Правда при рабочем состоянии всё время крутится вентилятор. Даже если его выключить кнопкой пока не зарядятся аккумуляторы, вентилятор продолжает вращаться. И я ещё заметил что всегда горячая
микросхема U5 - MC7812CT рука почти не терпит градусов +(50-60) по Цельсию и это с небольшим радиатором.    Всё остальное холодное. 

-------------------------------------

  Правда я поставил вместо 2SK2611 или 2SK3700 другой транзистор STW7N95K3 у него сопротивление сток исток поменьше 1,35 ом, а у 2SK2610 - 2,3 ома, заменил взорванный конденсатор C67. Поставил вместо резистора R146=1,3 ома, 2шт 2 ома в параллель. Причём я вначале сдуру поставил 2 ома, а это сказалось очень существенно на выходном напряжении оно вместо 27,1в было всего 18в. Так что если кто будет ремонтировать учтите это.

-------------------------------------

  Принесли в ремонт SPP1000 2012 года выпуска. Выгорела зарядка. Пробило Q33 и он с фейерверком утащил за собой U15 c обвязкой и в панели индикации накрылась U1.
  Вот то, что я заменил, кое что на всякий случай, плюс приладил на Q33 радиатор.
  Замена U15, Q33, Q51, Q15, D19, L1, R44, R59, R209, R211, R146, C19, C18, C72, C7, C67, C86, C20.
  Замена в панели индикации U1.

-------------------------------------

  Нагревались максимум на + 50 градусов по Цельсию.
  Я ещё подумал что это не есть хорошо. На транзистор какой нибудь маленький радиатор, но нужен.

-------------------------------------

  Для тех, кто осилил многа букаф: я чайник, все вопросы прошу задавать в профильной ветке форума на сайте ПАЯЛЬНИК :

Ups Ippon Smart Power Pro 1000